در این مطلب، از ابتدایی‌ترین مفاهیم تا مراحل پیشرفته، با عیب یابی پکیج دیواری آشنا می‌شوید. با ارائه توضیحات کامل، شما را از مراحل مقدماتی تا مهارت‌های پیشرفته در عیب یابی پکیج دیواری هدایت می‌کند.
یک قلم و کاغذ تهیه کنید و ابتدا نام و مدل دستگاه را در بالای آن یادداشت کنید (به عنوان مثال : پکیج ایران رادیاتور مدل E24ff) لازم به ذکر است که نام و مدل دستگاه معمولا روی درب دستگاه درج شده است
سپس شرح دقیق عیب را روی کاغذ یادداشت کنید (مثلا : آب مصرفی گرم است ولی رادیاتورها سرد می‌باشند)
سپس دستگاه را روی حالتی که مشکل دارد بگذارید و پکیج را ریست کنید. مثلا اگر رادیاتورها سرد می‌باشند ولوم رادیاتور را زیاد کنید و دکمه ریست را فشار دهید. اگر نمی‌دانید دکمه ریست کجاست این مقاله را مطالعه کنید، آموزش ریست پکیج دیواری
اگر آب مصرفی سرد میباشد نیز به همین صورت دستگاه را ریست کنید و آبگرم ظرفشویی را باز کنید
در هر صورت قصد ما این است که زمانی که جلوی پکیج ایستاده ایم دستگاه را راه اندازی مجدد کنیم و تمام مشاهدات خود را روی کاغذ یادداشت کنید.
قبل از هر اقدامی بررسی کنید آیا پس از راه اندازی مجدد دستگاه شروع به کار می‌کند و از کار می‌ایستد و یا به طور کلی اصلا پس از ریست، پکیج هیچ عکس العملی ندارد
اگر پکیج آنالوگ باشد (یعنی نمایشگر دیجیتال نداشته باشد) در صورت بروز مشکل برخی چراغ ها روی پانل چشمک می‌زنند، به عنوان مثال چراغ های ۴۰ ۶۰ ۸۰ چشمک می‌زنند و یا چراغ قرمز ثابت شده است یا چراغ قرمز به فاصله هر دو ثانیه چشمک می‌زند. تمام این نکات را یادداشت کنید.
البته اگه پکیج دیجیتال باشد کار کمی راحت تر است چون روی نمایشگر عددی ظاهر می شود که همان کد خطای مورد نظر ماست
سپس به صفحه بانک ارور پکیج مراجعه کنید و با توجه به مدل پکیج و کد خطایی که یادداشت کرده اید شرح مشکل را روی کاغذ یادداشت کنید
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل ذیل را کنترل نماییم :
۱- گاز ساختمان وصل می باشد ؟
۲- شیر گاز متصل به پکیج باز است ؟
۳- سرشلنگی گاز بر اثر اجسام خارجی مسدود نشده است ؟
۴- صافی گاز گرفتگی ندارد و مسیر ورودی گاز به شیر گاز باز است ؟
۵- شیر گاز از داخل توسط غبار مسدود نشده است ؟
۶- ولتاژ ورودی به شیر گاز از حد تعریف شده برای کار شیر گاز (شیر sit۱۸۵ ولت و یا CNE ۱۶۵ ولت ) کمتر نیست ؟
۷- جرقه زن تولید جرقه می کند ؟
۸- جرقه زن با مشعل فاصله لازم را دارد ؟ (۳_۵ میلیمتر)
۹- سیم اتصال یا چینی جرقه زن اتصالی به بدنه ندارد ؟
۱۰- حسگر به برد فرمان حس شعله را می دهد ؟
۱۱- برد کنترل مشکل دارد ؟
۱۲- در بعضی مدل ها بر عکس زدن دوشاخه برق ورودی و یا وصل نبودن ارت هم می تواند این ارور را بدهد.
۱۳- تنظیم نبودن گاز و فلنج دود
این اخطار در اثر بالا رفتن دما در مدار گرمایش مشاهده می گردد که ترموستات حد مسئول این عملکرد است و می دانیم این قطعه در حالت طبیعی بصورت نرمالی کلوز است. اگر اهم متر را در وضعیت بیزر یا بوق قرار دهیم با اتصال دو پایه به سیم های اهم متر صدای بوق را می شنویم که مشخص کننده سالم بودن ترموستات حد می باشد و در زمانی که دما در مدار بسته به حد تعریف شده در این قطعه (مینیمم ۹۰ درجه و ماکزیمم ۱۱۰ درجه استفاده شده د دستگاه های مختلف) برسد این قطعه اتصال دو سر پایه های آن قطع می شود و فرمان از کار افتادن پکیج را به علت بالا رفتن دما می دهد.
چرا دما در پکیج بالا می رود ؟
۱- پمپ پکیج کار می کند و برق ۲۲۰ ولت به آن می رسد ؟
۲- پمپ گیر پاژ نیست ؟
۳- مبدل اصلی باز است و کیب نشده است ؟
۴- شیر رفت و برگشت زیر پکیج باز است ؟
۵- شیر و زانوی قفلی رادیاتورها باز هستند ؟
۶- شیلنگ های اتصال پکیج به دستگاه مسدود نشده اند ؟
۷- صافی برگشت پکیج کیپ نشده است ؟
۸- بای پس دستگاه باز نمانده است ؟
۹- دستگاه دو مبدله است و شیر سه طرفه در حالت تابستانی نمانده است ؟
۱۰- مبدل ثانویه در حالت آبگرم مصرفی کیپ نشده است ؟
۱۱- NTC مدار گرمایش در حالت زمستانی در مقاومت بالا گیر نکرده است و فرمان ادامه کار و گرم نشده نمی دهد ؟
۱۲- در مغزی زیر پمپ و مسیر گردش آب جسم خارجی گیر نکرده است ؟
۱۳- ترموستات حد از ناحیه پایه ها دچار لق شدن نگردیده و با در هر صورت خراب نشده است ؟
۱۴- سیم های اتصال ترموستات حد با برد کنترل قطع نشده است ؟
۱۵- برد کنترل سالم است ؟
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل نیل را کنترل نماییم :
۱- برق به فن می رسد ؟
۲- سیم های متصل به فن سالم هستند و قطع نیستند ؟
۳- فن سالم است ؟
۴- ونتوری ها باز هستند ؟
۵- شیلنگ های اتصال پرشر به ونتوری (دهش و مکش) جا به جا متصل نشده اند ؟
۶– پر شر فن سالم است ؟
۷- سیم های اتصال به پرشر هوا درست وصل شده اند ؟
۸– مسیر دودکش باز است ؟
۹– مسیر دودکش باز است ؟
۱۰- برد کنترل سالم است ؟
۱۱- دودکش دستگاه درست نصب شده است ؟ (دوجداره کاملا متصل و درز بند است و یا تک جداره مسیر ورود اکسیژن به محفظه سوخت بسته نشده است.)
۱۲- فلنج داخل دودکش با طول افقی دودکش تناسب دارد ؟ (در بعضی دستگاه ها)
۱۳- فلنج قسمت ورودی هوا با طول افقی دودکش تناسب دارد ؟ (در بعضی از دستگاه ها)
اما این اخطار در دستگاه های بدون فن:
۱- ترموستات دود سالم است ؟
۲- سیمهای اتصال ترموستات به برد قطع نیست ؟
۳- برد کنترل سالم است ؟
۴- مسیر دودکش در مسیر دارای سوراخ نیست ؟
۵- دودکش به اندازه لازم ارتفاع دارد ؟
(حداقل ۳ متر از سر دستگاه به شرط آنکه از آخرین جان پناه ۱ متر بالاتر باشد برای دستگاه های بدون فن، دودکش سایز cm
۱۵ الزامی است. در صورت استفاده از دودکش cm ۱۰ حداقل ارتفاع ۶ متر است و به ازای هر یک متر افقی می بایست ۳ متر به طول عمودی اضافه شود.
۶- برای اتصال دودکش دستگاه به دیوار ۳۰ سانت لوله مستقیم و بعد با یک زانوی باز با لوله ۱۵ به دیوار متصل شده است ؟
۷- در بالای پشت بام بر روی دودکش از کلاهک H استفاده شده است ؟
۸- دودکش روی پشت بام از دیوار ساختمان های مجاور یک متر فاصله دارد ؟ (در این حالت اگر فاصله لازم ۱ متر رعایت نشود احتمال فشار مخالف از دیوار جانبی وجود دارد و در نتیجه پس زدن دود را به همراه دارد.)
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل نیل را کنترل نماییم :
۱- آب در مدار بسته به حداقل (کمتر از ۰/۴۵ بار) رسیده است ؟
۲- سیم های پرشر آب متصل هستند و قطع نشده اند ؟
۳- پرشر آب سالم است ؟
۴- سیستم مدار بسته بی آب نیست در حالی که گیج دارد به علت گرفتگی گیج فشار کاذب را نشان می دهد ؟
۵- برد کنترل سالم است
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل ذیل را کنترل نماییم :
۱- مقاومت NTC قطع شده و اگر با اهم متر آنرا کنترل نماییم مقاومت آن صفر نمایش داده می شود.
۲- سیم های اتصال از برد تا NTC قطعی ندارد ؟
۳- برد کنترل سالم است ؟
این اخطار در بعضی از دستگاه ها مثل ونیزیا بوتان با چراغ زرد رنگ نمایش داده می شود و با توجه با اینکه اولویت با آبگرم
مصرفی است دستگاه را بلاک یا قطع نمی کند و با استفاده از حسگر یا NTC مدار گرمایش دستگاه در حالت آبگرم مصرفی کار می کند و با حداکثر دما کنترل صورت می گیرد و پس از بستن آبگرم چراغ زرد روشن می ماند و نشان دهنده قطع بودن NTC آبگرم مصرفی است
NTC به غیر از قطع بودن مشکلات دیگری هم دارد مثل گیر کردن مقاومت بر روی اعداد پایین، بدین معنی که مقاومت NTC در اکثر دستگاه ها در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ۱۰ کیلو اهم است و رابطه آن با دما معکوس است، یعنی هرچه دما بالا می رود مقاومت آن پایین می آید. پس اگر مقاومت یک NTC فرضا در دمای ۳۰ درجه ۱ کیلو اهم باشد معنای آن برای دستگاه این است که دما بالا رفته پس تا آب کاملا سرد نشود دستگاه استارت نمی زند و چون مقاومت آن تغییر نمی کند پس دستگاه استارت نمی زند.
اما یکی دیگر از مشکلات NTC با توجه به تعریف بالا، گیر کردن مقاومت در عددی بالاتر از ۱۰ کیلو است، مثلا ۱۵ کیلو اهم با
ماند و به کار خود ادامه می دهد. در دستگاه های تک مبدله که پمپ آن کار نمی کند و NTC گرمایش در مدار مستقیم نیست و حس دما توجه به رابطه دما با تغییرات اهمی قطعه معنای آن برای دستگاه نشان دهنده پایین بودن دما در دستگاه است پس دستگاه روشن می کامل نیست ممکن است در زمان طولانی استفاده از آبگرم ترموستات د فرمان بالا رفتن دما را صادر نماید ولی در دستگاه دو مبدله در چنین مواردی NTC مدار گرمایش فرمان قطع را خواهد داد.
کد خطای عدم حس دما در مدار بسته
کد خطای عدم حس دما در مدار بسته یا گرمایش یعنی قطع بودن مقاومت NTC مدار گرمایش است که ناشی از قطع بودن مقاومت NTC مدار گرمایش است یعنی اگر مقاومت قطع را با اهم متر اندازه بگیریم مقاومت
صفر نشان داده می شود علت نمایش این کد خطا می تواند علاوه بر خرابی خود قطعه موارد ذیل باشد :
۱- سیم های اتصال به قطعه سالم هستند و دچار قطعی نیستند ؟
۲- برد کنترل سالم است و تغییرات اهمی را دریافت می کند ؟
۳- NTC خراب است ؟
البته NTC می تواند مشکلات دیگری هم داشته باشد مثل گیر کردن مقاومت در رنج پایین که باعث می شود دستگاه کار نکند چون رابطه بما با مقاومت اهمی این قطعه معکوس است و هر چه دما بالا می رود مقاومت اهمی در این قطعه پایین می آید و پایین بودن مقاومت نشان دهنده بالا بودن دماست و همین طور بالا بودن مقاومت نشان دهنده سرد بودن دما می باشد. پس اگر قطعه بر روی مقاومت بالا گیر کند دستگاه دایم کار می کند تا بای پس در مدار بسته باز شود و در نهایت هم منجر به نمایش داده شدن کد خطای عمل کردن ترموستات حد می شود.
لازم به ذکر است NTC در دستگاه های G8 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد مقاومتش ۵۰ کیلو اهم است در حالی که در کلیه دستگاه های دیگر والترو این قطعه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد مقاومتش ۱۰ کیلو اهم است و امکان نصب این دو نوع NTC ، ۱۰ کیلو اهم و کیلو اهم بجای یکدیگر نیست و اگر این کار به اشتباه صورت پذیرد، با توجه به تعریفی که در مورد تغییرات اهمی NTC در بالا شد حتما دستگاه فرامین غلط خواهد داد.
از ابتدای مسیر شروع می کنیم
۱- آب سرد به دستگاه وارد می شود و از لوله آبگرم آب خارج می شود ؟ چک کنیم شیر آب سرد ورودی باز است. صافی آب سرد ورودی به پکیج را کنترل نموده مسدود نباشد.
۲- با باز شدن آبگرم در دستگاه های دیجیتال عکس شیر روی صفحه ظاهر می شود و چشمک می زند، اگر چشمک نمی زند:
الف) پروانه فلومتر سالم است ؟ آیا در برد کنترل ولتاژ dc معادل دولت در سوکت برد در حالت قبل از باز شدن آب گرم برقرار است؟ اگر نیست رله بیرونی فلومتر مشکل دارد.
ب) اگر بعد از باز شدن آبگرم عکس شیر چشمک می زند و جریان DC از دولت بصورت پارازیتی کم و زیاد می شود پس عکس
شیر چشمک می زند ولی شعله روشن نمی شود مشکل از NTC آبگرم مصرفی است که در مقاومت پایین گیر کرده و می گوید آب داغ
۳. آیا دستگاه روشن می شود ولی کیفیت آبگرم خوب نیست ؟
– فشار گاز تنظیم است و شعله کم نیست ؟
– فشار گاز کم نیست؟
– دبی آب زیاد نیست ؟
– مبدل اصلی در دستگاه تک مبدله جرم نگرفته است ؟
– در دستگاه دو مبدله شیر سه طرفه تغییر مدار داده است ؟
– قطعات شیر سه طرفه مدار بلند را از مدار کوتاه تفکیک می کند و آب بند است، با بستن شیر رفت مدار بسته از آب بندی آن
اطمینان پیدا کنید.
– مبدل فرعی جرم نگرفته است ؟
– NTC بین ۱۰ کیلو اهم و ۱ کیلو اهم تغییر می کند و در مقاومت پایین تری گیر ندارد ؟
اما در دستگاه هایی که فلوسوئیچ دارند از آنجاییکه فلوسوئیچ در حالت طبیعی و نرمال اوپن یا باز است دو سر سوئیچ آن و با باز شدن آبگرم و عبور آب و جریانی معادل ۳ لیتر در دقیقه سوئیچ بسته می شود پس در صورت باز کردن آبگرم و روشن نشدن دستگاه می توان با یکسره کردن دو سیم به یکدیگر از صحت عملکرد فلوسوئیچ اطمینان پیدا کرد اگر دستگاه روشن شد فلوسوئیچ مشکل دارد و اگر نه ایراد از جای دیگری می تواند باشد که در بالا قید شد.
در مورد عیوب این مشکل پس از کنترل همه موارد اگر سیم های فلومتر و فلوسوئیچ قطع نشده باشند، برد کنترل نیز می تواند خراب باشد.
در مورد خاموش و روشن شدن تند تند دستگاه در وضعیت آبگرم بایستی به باز بودن مسیر دودکش و با در دستگاه هایی که فلنج دود دارند افتادن قلنج از جای خود نیز شک کرد و هر دو مورد را چک نمود.
NTC مدار آبگرم و یا گرمایش می توانند روی مقاومت پایین گیر کنند و اجازه کار کردن به دستگاه را ندهند. اگر دستگاه شما دو مبدله باشد NTC مدار گرمایش هم می تواند جلوی کار کردن دستگاه رو بگیرد اگر روی مقاومت پایین گیر کند فرمان داغ بودن آب مدار بسته را داده و دستگاه روشن نمی شود.
گاهی در بعضی پکیج ها اصطلاحا شرایطی پیش می آید که برنامه برد کنترل هنگ می کند و به این خاطر دستگاه کار نمی کند در بعضی از پکیج ها برای این مشکل یک کد خطا دارند اما در بعضی دیگر اخطاری نمایش داده نمی شود و یا چراغ قرمز روشن می شود برای حل این مشکل ابتدا دو شاخه برق دستگاه را از پریز بیرون می کشیم و مدت سه ثانیه مکس می کنیم و دوباره دو شاخه را به پریز وصل می کنیم اگر مشکل حل شد که دستگاه به کار خود ادامه می دهد اما اگر مشکل حل نشد می بایست دو شاخه برق را مجددا خارج کنیم و سپس درب جعبه برد کنترل را باز نموده و کلیه سوکت های متصل در برد را از محل اتصال خارج نموده و پس از سه ثانیه مجددا وصل نماییم با اینکار اصطلاحا عمل تخلیه اطلاعات را انجام می دهیم و قاعدتا مشکل هنگ کردن بر طرف خواهد شد در صورتی که با انجام این عمل هم مشکل برطرف نگردد می بایست برد کنترل را تعویض نماییم.
عیب یابی پکیج دیواری شامل شناسایی کدهای خطای پکیج دیواری و از همه مهمتر آشنایی با ساختار شماتیک و نحوه عملکرد پکیج میباشد که به پیدا کردن عیوبی که بدون کد خطا ظاهر میشوند کمک می‌کند .
تعمیرکار در مواجهه با عیب یابی پکیج ایران رادیاتور به دو دسته عیب کلی برخورد می‌کند:
۱- معایبی که توسط سیستم برد کنترل دستگاه شناسایی شده و با روش‌های خاص مختلفی مانند:
تغییر رنگ چراغ‌های سیگنال، چشمک‌زن شدن چراغ‌های مختلف و یا اعدادی که روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود به تعمیرکار اعلام می‌شود.
برای رفع این گونه معایب کافی است تعمیرکار مفهوم خطای اعلام شده را از دفترچه راهنمای همان دستگاه استخراج نموده و نسبت به رفع آن اقدام نماید.
۲- معایبی که در صورت بروز آن‌ها هیچ‌گونه اخطاری ظاهر نشده، ولی عملکرد دستگاه دچار اختلال می‌شود
(مانند کم شدن فشار منبع انبساط، باز ماندن بای‌پاس، عملکرد ضعیف پمپ و …) برای تشخیص این گونه خرابی‌ها لازم است نقشه عملکرد دستگاه به طور کامل در ذهن شما ظاهر گردد تا با بررسی آن بتوانید محل‌های احتمالی بروز عیب را حدس بزنید.
ه عنوان مثال برخی از این معایب در زیر آورده شده است.
پیشنهاد میکنم جهت یادگیری عیب یابی پکیج دیواری به سوالات زیر و جواب آن دقت کنید .
ظاهرا مدار گرمایشی فعال است ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند.
کم بودن ارتفاع شعله مشعل (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان، تنظیم نبودن شیر گاز و اشکال در مدولاتور)وجود هوا در مدار گرمایشنیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (در زیر دستگاه)ضعیف شدن فنر یا نیمه‌باز ماندن دریچه سوپاپ بای‌پاسکاهش دقت Ntc گرمایشیوجود اسکال در پمپ سیرکولاتورافت فشار (۵/۱ bar) در مدار گرمایشرسوب گرفتن مبدل و رادیاتورهااستفاده از رادیاتورهای نامرغوبوجود اشکال در شیر سه‌راهه (در نوع دومبدل)خرابی کلید حرارتی با استفاده از کلید حرارتی نامناسبلوله‌کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم‌های زیاد، سایز نامناسب لوله)جا‌به‌جا بسته شدن لوله‌های رفت و برگشت مدار گرمایشخرابی پتانسیومتر تنظیم درچه حرارت گرمایشخرابی برد کنترل (عدم دقت در پردازش اطلاعات)کم بودن توان دستگاه نسبت به بار گرمایشی مورد نیاز ساختمان اشکال در ترموستات اتاقینزدیک بودن بیش از حد یک بلوک رادیاتور به دستگاه
دمای آب مصرفی مناسب است ولی سیستم گرمایش عمل نمی‌کند.
خرابی پمپ در نوع تک‌مبدلفعال ماندن سوپاپ بای‌پاس در نوع تک مبدلخرابی شیر سه‌راهه دستگاه دو مبدلکاهش دقت NTC گرمایشخرابی پتانسیومتر تنظیم درجه حرارت گرمایش (روی پانل دستگاه)خرابی کلید انتخاب فصل (روی پانل دستگاه)اشکال در ترموستات اتاقی (و یا خارج شدن پل اتصال کوتاه)فعال ماندن فلوسوئیچبسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش
سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد
کم بودن ارتفاع شعله (به علت پایین بودن فشار گاز ساختمان، تنظیم نبودن شیر گاز و اشکال در مدولاتور شیرگاز)کاهش دقت NTC مصرفیرسوب گرفتن مبدلخرابی شیر سه‌راههتحریک نشدن فلوسوییچ (در دستگاه تک مبدل و در وضعیت زمستانه در صورت عدم عملکرد فلوسوییچ آب مصرفی ولرم و در سایر موارد آب مصرفی سرد است)ارتباط یافتن آب سرد و گرم مصرفی در مسیر لوله‌کشی ساختمان (از طریق شیلنگ تست، لباس‌شویی یا ظرفشویی دوشیره، شیرهای آب اهرمی معیوب، برخی از شیرهای چشمی و …)دبی بیش از حد آبخرابی پتانسیومتر مصرفیباز ماندن سوپاپ بای‌پاس در نوع دو مبدلاشکال در پمپ در نوع دو مبدلخرابی برد کنترل
دلایل انفجاری روشن شدن پکیج:
تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن تا مشعل (در پکیج‌های مختلف معمولا بین mm3 تا mm5)
تنظیم نبودن فشار گاز (کمتر یا بیش از حد استاندارد mbar18)
دودکش نامناسبضعیف بودن ولتاژ جرقه (عوامل ضعیف شدن جرقه: ضعیف بودن برق ورودی به دستگاه، اشکال در ترانس جرقه، برق دزدی، اکسید شدن الکترود جرقه، خرابی برد و …)استفاده از قطعات گاز شهری به جای گاز مایعمسدود شدن سوراخ‌های مشعل در اطراف جرقه زنوجود گرد و غبار بر روی مشعل و الکترود جرقه‌زن
دلایل افت فشار مکرر مدار گرمایش چیست؟
وجود نشتی آب در مدار گرمایش (از اتصالات دستگاه، رادیاتورها، لوله‌کشی توکار و …)وجود هوا در مدار گرمایش در اثر هواگیری نادرست و یا تجزیه الکتریکی آب
با افزایش دما در مدار گرمایش، فشار نیز افزایش می‌یابد.
این اشکال از عدم عملکرد صحیح منبع انبساط ناشی می‌شود و می‌تواند به این علل بروز نماید:
تنظیم نبودن فشار باد منبع انبساط (bar1)پارگی دیافراگم منبع انبساطانسداد لوله رابط منبع انبساط به مدار گرمایشعدم تناسب منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش
دلایل نوسان دمای آب مصرفی چیست؟
زیاد بودن ارتفاع شعله (به دلیل تنظیم نبودن فشار گاز ساختمان یا تنظیم نبودن شیر گاز دستگاه)تجمع رسوبات آب روی NTC مصرفیکم بوئن فشار آب در شبکه ساختماناستفاده همزمان از دو یا چند شیر آب مصرفیاستفاده از پمپ فشار نامناسب که باعث نوسان فشار آب در شبکه لوله‌کش ساختمان می‌شود. وجود اشکال در شیر سه‌راههوجود اشکال در فلومتر
افزایش خودبه‌خود فشار در مدار گرمایش، تا حدی که گاهی شیر اطمینان فعال می‌شود. دلیل چیست؟
این اشکال به علت راه‌یابی مدار مصرفی به گرمایشی و در نتیجه شارژ مداوم مدار گرمایش رخ می‌دهد که از محل‌های زیر می‌تواند ایجاد شود:
وجود نشتی داخلی در شیر پرکن ارتباط داخلی مدار مصرفی به گرمایش در مبدل
مرحله اول: تا قبل از هر اقدامی ابتدا باید صورت مساله را به طور کامل و واضح و روشن برای خود تعریف کرده تا با درک صحیحی از مشکل بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین خطا به حل آن بپردازیم.
(مثلا می‌گوییم: در یک پکیج تک‌مبدل و در وضعیت زمستانه، آب مصرفی دمای کافی را ندارد.)
مرحله دوم: با مجسم کردن نقشه‌های شماتیک همان نوع پکیج و تعقیب مدارهای آن در داخل و خارج از دستگاه، محل‌های احتمالی بروز عیب را با توجه به اولویت و تعداد خرابی آن‌ها بررسی می‌کنیم
اصلی ترین مرحله تعمیر پکیج عیب یابی پکیج میباشد
عیب یابی پکیج دیواری به معنای شناسایی ایراد پکیج میباشد. در واقع در تعمیر پکیج تا زمانی که ما ایراد اصلی را شناسایی نکنیم قادر به تعمیر نخواهیم بود. عیب یابی پکیج به دو صورت انجام می‌شود اول عیب یابی بوسیله شناسایی کدهای خطا و دوم عیب یابی بوسیله بررسی عملکرد پکیج میباشد.
مشاهده کد خطای اعلام شده اولین مرحله عیب یابی پکیج میباشد.
چند سوال
بله با توجه به مخاطرات و وجود ۳ عامل برق و گاز و آب در کنار یکدیگر بهترین راه تعمیر پکیج استفاده از متخصصین پویا سرویس می باشد
عیب یابی پکیج به دو روش صورت می گیرد، اول عیب یابی بوسیله بررسی کدهای خطا و دوم عیب یابی بوسیله بررسی عملکرد پکیج
به مجموعه اقداماتی که جهت شناسایی ایرادات بوجود آمده در پکیج انجام می‌شود عیب یابی پکیج می‌گویند